EVA foam для косплея: полный гайд по созданию костюмов и брони

• Что такое EVA foam?

• Почему косплееры выбирают EVA foam: преимущества и сравнение с другими материалами

• Где купить EVA foam в России и сколько это стоит

• Толщина и плотность: какую EVA выбрать?

• Техника безопасности при работе с EVA foam

• Инструменты для крафта из EVA foam

• Создание выкроек (шаблонов) для деталей костюма

• Резка EVA foam: как получить ровные края

• Клей для EVA foam: чем и как склеивать детали

• Термоформовка: как придать форму деталям из EVA

• Обработка швов и стыков

• Шлифовка и гравировка (работа с Dremel)

• Текстурирование поверхности EVA foam

• Грунтовка (подготовка поверхности перед покраской)

• Покраска изделия из EVA foam

• Финишное покрытие и защита покраски

• Заключение: советы напоследок и вечная актуальность EVA foam

EVA foam (сокращение от ethylene-vinyl acetate, этиленвинилацетат) – это разновидность вспененного полимерного материала. Проще говоря, это мягкий листовой материал с мелкопористой структурой, обладающий малым весом и умеренной гибкостью. EVA производится из синтетического полимера методом вспенивания, благодаря чему материал получается похожим на плотную губку или резину. В быту EVA-материал известен довольно широко: из него делают коврики-пазлы для детей, туристические и йога-коврики, обувные стельки и подошвы, спортивное снаряжение и многое другое.

В творческих сферах EVA foam нашёл особое применение. Его облюбовали косплееры, бутафоры, любители LARP-игр (для изготовления безопасного оружия и доспехов) и даже создатели ростовых кукол. При детальном рассмотрении EVA foam представляет собой листы разной толщины и плотности. Листы могут иметь гладкую поверхность с обеих сторон либо текстурную (например, поверхность пазловых ковриков обычно рельефная с одной стороны). Цвет материала бывает самым разным – от стандартного чёрного и белого до ярких оттенков – что удобно, если нужна цветная основа под покраску. В магазинах можно встретить также тонкий EVA foam под названием “фоамиран” – это тот же материал, только толщиной около 1–2 мм, популярный в рукоделии и подходящий для мелких деталей.

Ключевые свойства EVA foam:

• Лёгкость и удобство обработки. Лист EVA легко режется ножом или ножницами, в нём можно вырезать узоры, делать гравировку, а при нагревании материал становится пластичным и принимает нужную форму. Эти свойства особенно ценят косплееры, ведь можно изготовить сложный реквизит буквально на кухонном столе, не прибегая к тяжёлому инструменту или сложным технологиям.

• Низкая цена по сравнению с альтернативами. EVA foam стоит существенно дешевле специальных материалов для косплея вроде термопластика Worbla. Например, большой лист Worbla (размером ~1×1,5 м) может стоить около 3700–5400 ₽, тогда как аналогичной площади лист EVA foam (в зависимости от толщины) обойдётся примерно в 1000–5000 ₽. Ниже мы ещё приведём конкретные цены. В целом EVA позволяет заметно сэкономить бюджет при создании крупногабаритных костюмов. Как отмечает известный косплей-мастер Kamui Cosplay, полный комплект брони из EVA foam может потребовать материалов всего на $50–100 (≈5–8 тыс. ₽), тогда как аналогичный костюм из термопластика обошёлся бы намного дороже.

• Универсальность и внешний вид. Правильно обработанный EVA foam может имитировать практически любой материал – металл, кожу, дерево, кость и т.д. Достаточно взглянуть на конкурсные работы косплееров на фестивалях (Comic Con Russia, Игромир и др.): львиная доля доспехов и оружия сделана именно из EVA, но покрыта краской и выглядят эти изделия как настоящие стальные доспехи или резное дерево. EVA foam отлично подходит для создания объёмных форм – доспехов, шлемов, щитов, крыльев, декора костюма. При этом материал остаётся относительно гибким и комфортным в носке: костюм не стесняет движений и меньше натирает, чем жёсткие аналоги из пластика или металла. Плюс его легче перевозить – детали из пеноматериала весят немного и не бьются при ударах.

Подведём итог: EVA foam – это лёгкий, недорогой и гибкий материал, незаменимый для крафта в косплее. Далее мы рассмотрим, как выбрать подходящую EVA и что нужно для работы с ней.

Материалов для косплей-крафта существует множество – ПВХ-пластик, дерево, картон, термопластики (Worbla, Kobracast, и др.), пенопласт, 3D-печать пластиком, даже металл. Но EVA foam занимает особое место. Рассмотрим ключевые преимущества EVA foam и сравним с альтернативами:

• Доступность и цена. Как уже упоминалось, EVA дешевле большинства специализированных материалов. Например, лист EVA foam размером ~2×1 м толщиной 2 мм стоит ~1150 ₽, а толщиной 10 мм – около 5000 ₽. Для сравнения, лист термопластика Worbla сопоставимой площади стоит 3700–5400 ₽. Другие материалы тоже зачастую дороже: качественный пластик, смолы для 3D-печати, металл – всё это увеличивает бюджет. EVA foam же позволяет создать бюджетный косплей без больших компромиссов в качестве. Кроме того, EVA продаётся свободно (в каждом крупном городе или через интернет). В России есть специализированные магазины для косплееров, предлагающие EVA разных видов – в следующем разделе мы их перечислим.

• Лёгкость. Готовое изделие из EVA foam очень лёгкое, в отличие от, скажем, металлической брони или деревянного меча. Например, массивный клинок из дерева весил бы несколько килограммов, а из EVA-пенки – считанные сотни граммов. Это огромное преимущество для косплееров, которые проводят целые дни на фестивалях в костюме: легкий реквизит проще носить, костюм не устает, спина не болит. Также лёгкие детали проще крепить на костюм (не нужны сверхпрочные крепежи).

• Гибкость и удобство при носке. EVA foam – умеренно мягкий материал, он слегка пружинит. Благодаря этому детали костюма могут изгибаться под форму тела и не травмировать кожу. В отличие от жёсткого пластика, EVA не врежется вам в бок при наклоне и не треснет от резкого движения. Особенно важно это для доспехов: наплечники, нагрудник из EVA можно слегка сгибать при движении рук, тогда как металл/пластик требуют сложной подгонки сочленений. Комфорт – весомый плюс EVA foam, отмечаемый многими опытными косплеерами.

• Простота обработки в домашних условиях. Работа с EVA не требует сложного оборудования. Достаточно базовых инструментов: канцелярского ножа, клея, недорогого строительного фена. В то время как, например, работа с металлом требует мастерской и навыков слесаря, а для 3D-печати нужен сам принтер и навыки 3D-моделирования. С EVA foam новичок может начать сразу – в домашних условиях. Множество обучающих видео и статей (включая эту) помогут освоить основные техники.

• Скорость и ремонтопригодность. Создание деталей из EVA может быть быстрее, чем некоторые другие методы. Не нужно ждать высыхания сложных смол или печатать деталь часами – вы просто вырезаете, склеиваете и практически сразу видите результат. Кроме того, если часть костюма повредилась, починить EVA-деталь проще: трещину можно заклеить, скол – замазать клеем, а в случае серьезного повреждения – вырезать новую деталь из остатков материала (о том, как бережно хранить обрезки, мы ещё скажем). Например, многие косплееры держат при себе на фестивалях клей и кусочки EVA, чтобы при необходимости быстро подклеить отпавший элемент.

• Имитация любых материалов. Гладкая поверхность EVA foam – это как чистый холст для художника. После того как вы вырежете и сформуете нужную форму, поверхность можно загрунтовать и покрасить под что угодно. С достаточным мастерством EVA-пенка может выглядеть как металл, камень, кожа или кость. В сети можно найти примеры, где люди с помощью EVA воссоздают рыцарские латы, фантастические космические доспехи, монстров с чешуйчатой кожей – и всё это достигнуто грамотной обработкой поверхности и покраской. Другие материалы не всегда столь универсальны: например, Worbla хорошо имитирует металл, но сложнее заставить её выглядеть как мягкая кожа; а картон или пенопласт требуют очень деликатной обработки, чтобы спрятать свою фактуру.

Конечно, EVA foam – не идеален во всём. Для объективности перечислим возможные недостатки и ограничения этого материала:

• Прочность и срок службы. EVA – достаточно прочный материал для своего класса, но уступает по жёсткости некоторым альтернативам. Доспех из EVA защитит вас разве что от мягких пуль LARP-лука, но не выдержит реального удара. 🙂 В контексте косплея прочность нужна, чтобы костюм не развалился при носке: тут EVA вполне надёжен. Однако острыми предметами его можно проколоть, а при сильном сгибе может появиться залом. Со временем (через пару лет активного использования) покраска может начать трескаться на местах сгибов – хотя правильная грунтовка и финишное покрытие минимизируют это. В целом для выставочных и конкурсных костюмов прочности EVA хватает, а вот для постоянных активных игр (напр. в страйкболе или ежедневных перфомансов) могут потребоваться доработки и периодический ремонт.

• Чувствительность к теплу. EVA foam начинает размягчаться при нагреве примерно выше +65–90 °C и плавиться при ещё более высоких температурах. Это означает, что оставлять готовый EVA-костюм под палящим солнцем или возле батареи не стоит – форма деталей может деформироваться. Ни в коем случае нельзя пытаться сушить или формовать EVA в духовке: при температуре свыше ~+70 °C материал выделяет токсичные пары и может просто начать плавиться. Так что бережное отношение (не перегревать, не хранить в машине на солнце) – обязательное условие для долговечности EVA-изделий. В нормальных условиях (комнатная температура, улица до +30 °C) с костюмом ничего не случится.

• Некоторая горючесть. По отзывам мастеров, EVA foam не считается сильно огнеопасным материалом (он не вспыхивает мгновенно), но при воздействии открытого огня горит и плавится. Поэтому при работе с термоинструментом (например, с паяльником для выжигания узоров) нужно соблюдать осторожность. Готовый костюм тоже держите подальше от открытого огня – факелы, пиротехника на сцене могут повредить EVA.

• Нюансы покраски. Окрашивание EVA foam требует предварительной грунтовки (об этом мы расскажем ниже). Без грунта пористая поверхность плохо держит краску – она впитывается и может трескаться на сгибах. Это добавляет этапов в процесс. К тому же нужно подбирать правильные краски – обычно акриловые, латексные или другие гибкие составы. Обычная аэрозольная эмаль без грунта может сделать материал жёстким и хрупким. Впрочем, для опытных крафтеров это не проблема, а лишь часть технологии.

• Звукоизоляция. Забавный аспект: толстый шлем из EVA foam работает как шумоизолятор, поэтому вам может быть хуже слышно окружающих, когда вы в костюме. 😀 Это мелочь, но отмечаем на основании личного опыта некоторых косплееров.

Несмотря на эти нюансы, преимущества EVA foam явно перевешивают, особенно когда речь идёт о косплей-костюме или бутафории. Не зря за последние годы даже маститые крафтеры, раньше работавшие с термопластиками, массово переходят на EVA. Этот материал дал жизнь целому направлению хобби, известному как foamsmithing (дословно “ремесло из пенки”). В следующих разделах мы подробно рассмотрим, как начать свой путь в foamsmithing: где взять материал и как пошагово превратить плоский лист EVA foam в эффектный косплей-атрибут.

Итак, вы решили попробовать себя в крафте с EVA foam. Встает вопрос: где достать этот материал? К счастью, сегодня EVA доступна практически везде. Вот несколько вариантов, где её можно приобрести в России:

• Специализированные магазины для косплея. Существуют магазины, полностью ориентированные на продажу EVA foam и сопутствующих материалов. Например, «Эвафом» (evafom.ru) – магазин по продаже EVA в РФ (склад в Москве). У них большой выбор толщин (1–30 мм), плотностей и цветов, а также они продают клеи, грунтовки и даже Worbla. Другой пример – ICS Art Materials в Санкт-Петербурге. У подобных магазинов часто есть сайты и группы ВКонтакте, где можно заказать доставку по всей стране. Преимущество – вы получаете именно тот материал, который нужен для косплея (гладкий, нужной твердости), да ещё и консультацию продавцов.

• Маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет). Сейчас на крупных маркетплейсах легко найти EVA foam. Как правило, там продают либо те же специализированные магазины, либо перекупщики. Цены могут быть чуть выше, но удобна доставка. Например, на Ozon можно встретить наборы EVA-листов (скажем, лист 110×32 см, толщина 5 мм, твердость 45 шор) по цене около 900 ₽ за штуку со скидкой. На Wildberries – листы 115×55 см, 5 мм толщиной, за ~1100 ₽. Обязательно читайте отзывы и описание – важно, чтобы это был именно EVA foam с нужной толщиной и плотностью, а не, к примеру, мягкий поролон.

• Хозяйственные и строительные магазины. Толстый EVA foam продаётся под видом «коврики-пазлы» из вспененного материала. Такие напольные маты (пазлы 50×50 см или 60×60 см, обычно толщиной 8–10 мм) можно найти в спортмагазинах, в отделах товаров для детей или туризма. Цены варьируются: например, набор из 4 матов 60×60 см (общая площадь ~1,44 м²) может стоить от 1000 до 2000 ₽ в зависимости от качества. Плюс покупки в том, что можно сразу пойти и купить офлайн, не ожидая доставку. Минус – у таких матов часто одна сторона рифлёная (придётся шлифовать), да и плотность материала может быть низкой (слишком мягкий EVA сложнее обрабатывать). Тем не менее многие косплееры начинают именно с ковриков из Decathlon или Спортмастера – это доступно.

• Магазины тканей и рукоделия – фоамиран. Если вам нужны тонкие листы 1–2 мм для мелких деталей, спросите в магазинах для творчества фоамиран. Это тот же EVA, только тонкий и обычно формата А4 или немного больше. Фоамиран продаётся в отделах для скрапбукинга, флористики. Лист размером примерно 60×60 см (2 мм) стоит порядка 200–300 ₽. Цветовая палитра у фоамирана богатая, можно взять нужный цвет сразу. Имейте в виду: фоамиран менее плотный, чем специализированный EVA для косплея, но для небольших украшений, накладных узоров, «шкурок» на броню он отлично подходит.

Теперь несколько слов о стоимости EVA foam и как выбрать по цене/качеству. EVA продаётся разной плотности (об этом в следующем разделе), от этого тоже зависит цена. Приведём пример цен (розница) по состоянию на 2024–2025 г.:

• Лист 2 мм (примерно 200×100 см, 55 шор твердость) – около 1100–1300 ₽ за лист.

• Лист 5 мм (200×100 см, 55 шор) – около 2200–2500 ₽.

• Лист 8–10 мм (той же площади) – 4000–5000 ₽.

• Наборы пазловых матов 10 мм – в пересчёте на ту же площадь ~1500 ₽ (но придётся соединять куски, а фактическая полезная площадь меньше из-за зубчатых краёв).

• Фоамиран 2 мм (листы А4–А3) – около 100 ₽ за лист (что эквивалентно ~800 ₽ за м², то есть дороже, чем крупноформатный EVA, но удобнее небольшими листами).

Как видите, цена сильно зависит от толщины: чем толще лист, тем он дороже (в геометрической прогрессии, т.к. больше материала на единицу площади). Поэтому для больших объемных частей (щит, меч, нагрудник) толщина нужна больше, закладывайте это в бюджет. Тонкий EVA – дешевле, его выгодно брать для мелочей и декоративных слоёв.

Совет по экономии: если вы затеяли большой проект, стоит покупать большие листы EVA или брать материал оптом. Крупные продавцы дают скидки при заказе от определенной суммы (например, от 50000 ₽ скидка ~10%), а FoamOrder (США) отмечает, что большие листы экономичнее мелких – вы вырежете крупные детали цельно, а обрезки пойдут на мелочи. Возможно, сразу столько вам не нужно, но объединитесь с друзьями-косплеерами для оптового заказа – так можно снизить цену за лист.

Итак, материал приобретён. Теперь важно понять, какую толщину и плотность EVA выбрать для тех или иных задач. Разберём это подробнее.

EVA foam выпускается разной толщины – от тончайших 1–2 мм листочков до толстых 30 мм плит. Также материал бывает разной плотности (жесткости). Правильный выбор толщины и плотности под конкретные детали костюма сильно влияет на успех проекта. Рассмотрим типичные применения разных толщин (ориентируясь на опыт косплееров):

• 2–3 мм – тонкий EVA (фоамиран). Идеально подходит для небольших деталей и узоров, которые нужно клеить поверх основы: декоративные элементы брони, накладки, орнаменты, листья, рога небольшого размера, гибкие подвижные части. Тонкая EVA годится также для небольших легких доспехов или масок, где нужна подвижность. Например, многие эльфийские уши или короны делают из 2 мм EVA. Такой материал можно даже вырезать ножницами. Учтите, что 2 мм EVA часто менее плотный, он более мягкий. Зато его легко найти – как уже сказано, 2 мм EVA продаётся в магазинах как «фоамиран».

• 4–6 мм – наиболее ходовая толщина для основных элементов костюма. Из листов 4–6 мм делают шлемы, нагрудники, наручи, поножи, т.е. большую часть классических доспехов. Этот же диапазон подходит для большинства видов оружия и крупных реквизитов – мечи, пистолеты, посохи. Листы средней толщины достаточно жесткие, чтобы держать форму больших пластин, но при этом их легче гнуть и клеить, чем очень толстые. Если вы начинаете и бюджет ограничен, берите универсальный лист 5 мм – вы сможете сделать практически всё, добавляя при необходимости слои из 2 мм для узоров или удвоив лист для утолщения отдельных деталей.

• 8–10 мм – толстый EVA foam для массивных вещей. Из него получаются крепкие щиты, лезвия мечей, топоры, крупные наплечники, элементы силовой брони или робототехники. Толстая пенка обеспечивает нужный объём и прочность конструкции. Минус – она тяжелее гнётся и требует мощного фена, а также при резке труднее добиться идеального перпендикулярного края. Часто косплееры комбинируют: например, основу меча делают из 10 мм, а детали и лезвие – из 5 мм. Важно: склеивать толстые листы между собой сложнее (площадь контакта больше, нужно очень аккуратно совмещать), об этом ниже поговорим.

• Свыше 10 мм. В косплее такие толщины используются реже, но могут пригодиться. Например, 20–30 мм EVA берут для резьбы и вытачивания форм – из такой «плиты» можно выфрезеровать крупные скульптурные детали (черепа, статуэтки и т.п.), хотя часто для этого удобнее брать строительный пенопласт. Ещё толстую EVA применяют для основ под Worbla (на тонкую EVA накладывают Worbla, но это уже отдельная техника).

Кроме толщины, на EVA указывается её плотность или твердость. Обычно применяют показатель твёрдости по Шору (Shore) – он обозначает, насколько материал жёсткий на ощупь. В косплее самые распространённые варианты – 55 шор и 70 шор.

• EVA foam 55 Shore A – это умеренно мягкий материал, который легко режется и шлифуется. Он хорошо подходит для большинства задач косплея. При обработке ножом или дремелем такой EVA податлив: можно вырезать сложные детали, кромки получаются гладкими. 55 шор – отличный выбор для новичка, так как ошибки прощаются: материал можно перекроить, он гнётся без трещин. Многие детали основного костюма лучше делать именно из EVA ~50–60 шор.

• EVA foam 70 Shore A – более жёсткий и плотный материал. Он крепче держит форму, но и резать/гнуть его тяжелее. Такой EVA часто применяют для деталей, которым нужна повышенная износостойкость – например, доспехи для ролевых игр, которые подвергаются частым нагрузкам. В косплее 70 шор полезен для частей, которые должны сохранять форму при нагрузке (длинные мечи, элементы, на которые что-то крепится). Однако новичку с ним сложнее: при попытке выгнуть такую пенку её можно перегреть или она будет норовить треснуть на изгибе. Поэтому, если вы только учитесь, лучше взять более мягкий вариант.

Помимо 55 и 70 встречаются и другие: 45 шор (ещё мягче, почти резиновая гибкость), 80 шор (очень твёрдый EVA). Производители могут указывать плотность в кг/м³ – например, EVA 100 кг/м³ vs EVA 200 кг/м³, что примерно коррелирует с твердостью. Здесь поможет правило: чем плотнее и твёрже EVA, тем чётче детали и прочнее изделие, но тем сложнее обработка.

Для начала можно ограничиться такой рекомендацией: EVA foam толщиной 5 мм и твердостью ~50–60 шор – самый универсальный выбор для первых проектов. В процессе вы поймёте, нужны ли вам более толстые или твёрдые варианты для конкретных элементов.

Прежде чем перейти к инструментам и практическим шагам, важно усвоить меры предосторожности. Работа с EVA foam относительно безопасна, но есть нюансы: нагрев, выделение паров, мелкая пыль от шлифовки и клеи – всё это требует осторожности. Вот основные правила:

1. Работайте в проветриваемом помещении. При нагревании EVA foam выделяет пары, которые токсичны, аналогично испарениям растворителей. Когда вы греете пенку строительным феном, всегда делайте это либо при открытой форточке, либо под вытяжкой. Не наклоняйтесь лицом к дымку. Используйте маску-респиратор при формовке – особенно если чувствуете запах. Как только материал остыл, испарения прекращаются, и изделие безопасно, но процесс нагрева требует внимательности.

2. Берегите себя от ожогов. Фен разогревает воздух до 200–300 °C, и хотя EVA плавится не сразу, случайно можно перегреть участок или коснуться горячей поверхности. Держите фен на расстоянии ~10 см от материала и постоянно двигайте его, чтобы не прожечь пенку. Если EVA начала пузыриться или появились блестящие капельки – значит, вы перегрели одно место, немедленно уберите фен. При тепловой формовке наденьте перчатки (хлопчатобумажные или строительные): формовать разогретый лист лучше в перчатках, так как поверхность может быть очень горячей и легко обжечь пальцы.

3. Не используйте духовку и открытый огонь. Некоторые материалы греют в духовке для формовки, но EVA foam для этого не годится. Как мы отмечали, при ~70–100 °C он начинает плавиться и выделять вредные вещества. Также не пытайтесь обрабатывать EVA пламенем – он оплавится, почернеет, и вы испортите деталь (да и запах будет жуткий). Фен – единственный безопасный способ нагреть равномерно.

4. Защищайте органы дыхания и глаза при шлифовке. Когда вы режете EVA ножом, значительной пыли нет. Но если шлифовать края наждачкой или гравером (Dremel), образуется много мелкой пыли – она похожа на древесную или пластиковую, легко разлетается и может раздражать дыхательные пути. Обязательно надевайте респиратор и защитные очки при шлифовании EVA. После работы тщательно протрите поверхность влажной тряпкой или пропылесосьте, чтобы удалить осевшие частицы (не хотите же вы потом этим дышать, заходя в комнату). Кстати, пыль от EVA скапливается на поверхности в виде мелкой стружки – её можно слегка увлажнить распылителем, чтобы она осела и не летела, перед сбором.

5. Осторожность с токсичными клеями и грунтовками. Многие клеи для EVA (контактный клей типа «Момент») имеют сильный запах и содержат растворители. Работайте с ними тоже при проветривании, не подносите близко к лицу тюбик. Если используете аэрозольный клей или грунтовку (например, Plasti Dip-аэрозоль), наденьте респиратор и работайте либо на балконе, либо в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией. Частички аэрозоля вредны при вдыхании.

6. Хранение и температура эксплуатации. Готовые EVA-изделия лучше хранить при комнатной температуре, в сухости. Избегайте длительного контакта с водой: хотя EVA не боится небольшого дождя (он практически водонепроницаем), при долгом намокании вода может проникать через микропоры, особенно если грунтовка повреждена. Если вдруг ваш меч из EVA намок, просушите его естественным путём при комнатной температуре. Ни в коем случае не заливайте EVA кипятком – он деформируется и может начать плавиться. На холоде EVA сохраняет свойства, но становится чуть более хрупким, а при температуре ниже -10 °C может подмёрзнуть и треснуть от удара.

7. Работа режущим инструментом. Ножи и скальпели – основные инструменты при работе с EVA, поэтому соблюдайте правила обращения с острыми предметами. Режьте в сторону от себя, другой рукой придерживая материал так, чтобы она не была на линии реза. Используйте коврик для резки – он не только сохранит стол, но и предотвратит соскальзывание лезвия, что важно для безопасности.

8. Организация рабочего места. EVA-листы большие, ножи острые, клей токсичный – поэтому подготовьте стол: уберите лишние предметы, постелите самовосстанавливающийся коврик для резки или хотя бы толстый картон. Держите фен на подставке, когда он горячий, чтобы случайно не задеть его. Желательно иметь рядом мусорный мешок или коробку для обрезков – будете сразу скидывать обрезки туда, уменьшая бардак и риск что-то уронить или наступить на острый кусочек.

Следуя этим несложным правилам, вы защитите своё здоровье и сделаете процесс крафта приятным. Помните: косплей – хобби творческое, но безопасность прежде всего! Далее перейдём непосредственно к инструментам и методикам работы с EVA foam.

Для работы с EVA не требуется дорогостоящего оборудования – многие инструменты найдутся в хозяйстве или продаются в любом магазине канцтоваров или стройматериалов. Вот список основных инструментов, которые используются косплеерами при работе с EVA foam:

• Канцелярский нож (строительный нож, нож для хобби) – главный инструмент для раскроя EVA. Лучше использовать нож с выдвижными сменными лезвиями шириной 18 мм для длинных резов, а для мелких деталей – модельный нож-скальпель с узким лезвием. Важно: нож должен быть как можно острее – от остроты лезвия зависит ровность среза и скорость работы. Запаситесь сменными лезвиями, их придётся часто менять (пена заметно тупит нож).

• Ножницы. Большие портновские ножницы могут резать тонкий EVA foam (2–4 мм) по плавным линиям. Но для толстых листов они не подходят – сжимая EVA, ножницы мнут край. Поэтому ножницы используйте только для тонкого фоамирана или для вырезания шаблонов из бумаги.

• Резак для толстого материала. Если нужно ровно отрезать толстую EVA (8–10 мм и более), удобен нож-резак с длинным лезвием или сегментированный нож большого размера. Некоторые мастера применяют электрический термонож (горячий нож) или даже ленточную пилу для очень толстых кусков, но это узкоспециализированные случаи. В 99% случаев хватит обычного острого ножа.

• Самовосстанавливающийся коврик для резки. Прочный мат из ПВХ, который защитит ваш стол и позволит резать, не ломая лезвия об столешницу. Обязательно обзаведитесь таким ковриком, хотя бы формата А3: на нём нанесена разметка, он не скользит, и после прорезов «затягивается», служа годами. Можно, конечно, резать на фанере или стекле, но коврик безопаснее (на стекле лезвие быстро тупится, а по дереву неровно идёт).

• Строительный фен (термофен). Это электрофен, выдающий горячий воздух температурой 100–600 °C, используется для нагрева и формовки EVA. Обычный бытовой фен не годится – он не способен нагреть материал до нужной температуры. Лучше выбрать строительный фен с регулировкой температуры, чтобы подобрать оптимальный режим (обычно ~200 °C достаточно для EVA). Цены на фены стартуют от 1000 ₽ за простые модели. Альтернатива – термопистолет для клея с насадкой-рассеивателем или даже конфорка газовой плиты (в крайнем случае, можно аккуратно прогреть EVA над плитой, но это рискованно из-за открытого огня). Рекомендуем всё же строительный фен – он пригодится и для других проектов.

• Клейевой пистолет (термоклеевой). Подаёт горячий расплавленный клей из стержней. Используется в косплее для точечного крепления деталей, создания объёмных узоров и как вспомогательный клей. Важно: шов от горячего клея не очень прочен на гладких поверхностях EVA (может оторваться при нагрузке), поэтому для основного склеивания деталей термоклей применяют редко. Но для мелких деталей (приклеить декоративный камушек, закрепить ремешок) – незаменимая вещь. Лучше брать пистолет средней мощности с возможностью контроля температуры, поскольку слишком горячий клей плавит пенку и долго остывает.

• Контактный клей. Это основной тип клея для EVA foam, подробнее о нём будет отдельный раздел. Вам понадобится либо универсальный клей типа «Момент Кристалл», либо специализированный контактный клей (продаётся в банках, например, EVA-клей от тех же магазинов). Также популярны: каучуковый клей 88 (очень прочный и относительно нетоксичный), полиуретановый клей (в тюбиках), секундный цианакрилатный клей (например, Cosmofen CA) для мелких склеек. Совет: приобретите небольшую кисточку или палочки для нанесения клея, а также растворитель для очистки (ацетон или этилацетат подойдут для «Момента»).

• Гравер (Dremel). Ручной электрический гравировальный инструмент – незаменим для шлифовки и фигурной обработки EVA. С его помощью можно обтачивать края, скруглять углы, вырезать канавки, делать гравировку узоров. Популярны насадки: шлифовальные цилиндры (зерно 120–240) для сглаживания краёв и удаления клея, отрезные мини-диски для прорезания деталей, борфрезы для выемок. Если Dremel’а нет, многое можно сделать вручную наждачной бумагой, но электроинструмент ощутимо экономит время. При работе с гравером обязательно надевайте маску и очки!

• Набор надфилей и наждачная бумага. Для ручной доводки краёв полезны надфили разной формы (плоские, круглые) – они помогут зачистить мелкие отверстия, проёмы. Наждачная бумага зернистостью 150–320 используется, чтобы вручную прошлифовать кромки, выровнять поверхность после склейки. Имейте в виду: шлифуя EVA вручную, лучше намотать наждачку на брусок или использовать шлифовальный блок, чтобы не стирать пальцы и держать плоскость.

• Паяльник или выжигатель. Обычный электрический паяльник (или инструмент для выжигания по дереву) с тонким жалом используется для нанесения узоров на поверхность EVA. Нагретым жалом можно прожигать бороздки, рисунки (например, имитировать древесную структуру, узоры на броне). Предупреждение: работайте паяльником на минимальной температуре и в маске, так как идёт местное плавление EVA и дым! Некоторые паяльники имеют сменные насадки-трафареты для штамповки рисунков – это упрощает создание повторяющейся текстуры.

• Прочие полезные мелочи:

  • Маркер, карандаш, мелок – для переноса выкройки на лист EVA. Белый мелок хорошо виден на тёмном материале, а на светлом можно рисовать маркером. Главное – не давить острыми предметами на EVA, чтобы не оставлять вмятин там, где не нужно.

  • Металлическая линейка (и лекала). Прямая линейка помогает вести ровный рез. Круглые лекала или циркуль-резак – для окружностей.

  • Булавки, скрепки, зажимы – пригождаются, чтобы фиксировать детали при примерке или склейке (например, пока сохнет контактный клей, можно стянуть склеиваемые части булавками или канцелярскими зажимами, если форма позволяет).

  • Перчатки – тонкие нитриловые (для работы с клеем и краской) и толстые строительные (для горячей формовки).

  • Фартук или старая одежда. Клеи и краска могут капнуть, да и пыль летит – берегите одежду.

Этого набора достаточно, чтобы выполнить весь цикл работ: от раскроя до покраски. Конечно, у каждого мастера свой “арсенал” инструментария, и по мере развития навыков вы можете добавить что-то ещё (например, аэрограф для идеальной покраски или лазерный уровень для разметки). Но для начала списка выше вполне хватит.

Прежде чем резать дорогой материал, необходимо сделать выкройки будущих деталей. Выкройка (шаблон) – это заготовка формы из бумаги или картона, по которой вы потом вырежете EVA. Хорошая выкройка – залог того, что детали костюма сойдутся и будут правильного размера. Пропускать этот этап не стоит, особенно новичкам: сначала шаблон, потом резка. Рассмотрим основные подходы к созданию выкроек для EVA-деталей:

1. Бумажная (картонная) примерка на теле или манекене. Это самый простой способ. Берёте рулон бумаги (ватман) или тонкий картон и вырезаете из него приблизительную форму детали, которую хотите сделать. Например, чтобы сделать нагрудник, можно обернуть грудь и спину плёнкой и скотчем (вариант «метод с пищевой плёнкой и малярным скотчем»), нарисовать на получившемся «коконе» желаемые контуры, затем разрезать – получится шаблон, идеально облегающий фигуру. Если такой сложный метод не нужен, просто приложите бумагу к телу (или к манекену, если он есть) и накидайте форму. Затем снимите, вырежьте и снова примерьте, подгоняя размер. Цель – добиться, чтобы бумажная выкройка нужной детали хорошо сидела по месту – облегала нужную часть тела или имела правильные пропорции. После этого её можно разрезать на сегменты (если деталь составная) и перенести на EVA. Этот метод подходит для деталей, которые не требуют сверхточного прилегания (например, наплечники, корсеты, налокотники). Для очень сложных форм (скажем, шлем) часто делают более точные модели, о них ниже.

2. Программные выкройки (Pepakura, 3D-модели). Существует программа Pepakura Designer, популярная у косплееров. Она позволяет разворачивать 3D-модели в плоские выкройки. Можно взять готовую 3D-модель шлема или брони (например, из игр) и через Pepakura получить развертку деталей на листах. Затем вы распечатываете её на бумаге, вырезаете – и получаете точные шаблоны. Многие мастера делятся готовыми pepakura-файлами для известных костюмов. Для сложных и симметричных деталей (шлемы, маски, оружие) Pepakura – настоящее спасение. Минус: нужно немного разбираться в 3D, и далеко не ко всему есть готовые модели. Альтернатива – файлы для лазерной резки или чертежи: иногда в сообществе выкладывают готовые чертежи для EVA (в том числе на русском, в ВК-группах).

3. Комбинированный метод. Вы можете сделать основу на бумаге, а мелочи дорисовать уже на EVA. Например, вы вырезали из бумаги заготовку наруча подходящего объёма, примерили – отлично. Потом прямо на бумаге рисуете узоры или разделение на пластины – и разрезаете на части, каждую подписывая. Так у вас будет комплект бумажных частей, который можно обвести на EVA разного цвета или толщины.

4. Готовые шаблоны и паттерны. Не пренебрегайте тем, что многие косплееры делятся своими выкройками – иногда бесплатно, иногда за символическую плату. Есть целые базы данных паттернов. В упомянутой выше группе ВК Cosplay Studio по тегу #Pattern можно найти выкройки перчаток, шлемов, брони. Поищите в сети шаблон именно для вашего персонажа – возможно, кто-то уже проделал часть работы за вас.

Когда шаблоны готовы, не ленитесь ещё раз примерить всё в бумаге или картоне. Попробуйте склеить малярным скотчем бумажный шлем и надеть – чувствуете ли вы себя комфортно, не слишком ли тесно? Бумагу всегда можно подрезать или нарастить, а вот испорченный EVA-лист уже не вернёшь. Опытные крафтеры иногда сначала делают пробный вариант детали из дешёвого материала (например, из толстого картона или пеноплекса), чтобы отладить процесс сборки, и только потом вырезают из EVA. Если проект очень важный и сложный, этот подход себя оправдывает.

Наконец, бережно храните бумажные выкройки. После того как вы вырежете EVA, не выбрасывайте шаблоны – сложите их в конверт. Они пригодятся, если придётся повторно вырезать деталь (например, на вторую руку, или в случае ошибки) или делать замену в будущем.

Переходим к одному из ключевых этапов – вырезанию деталей из EVA foam. У вас есть выкройки (шаблоны) и листы материала, осталось превратить их в нужные кусочки нужной формы. Хотя резка – базовый процесс, тут есть свои лайфхаки, позволяющие получить аккуратный результат.

Шаг 1: перенос выкройки на EVA. Прикрепите бумажный шаблон к листу EVA foam. Можно просто обвести контур шаблона маркером или мягким карандашом. Если EVA тёмная и маркер не виден, используйте светлый портновский мелок. Некоторые мастера не обводят, а сразу вырезают, приколов шаблон булавками – но на EVA могут остаться маленькие дырочки от булавок. Лучше всё же обвести. Совет: если лист толстый, можно слегка надавить шаблоном с острым краем (например, провести по контуру шилом или пустым шариковым стержнем) – он оставит небольшую бороздку на EVA, которую потом и разрежете. Такой метод особенно полезен для светлой EVA, на которой не хочется оставлять следы маркера.

Когда все контуры перенесены, разложите лист на коврике. Убедитесь, что под листом нет ничего лишнего, и что вы не режете на весу – обязательно нужна твердая опора под местом реза.

Шаг 2: сам процесс резки. Возьмите острый канцелярский нож. Держите нож перпендикулярно поверхности EVA – это важно, чтобы кромка не получилась скошенной. Режьте ровно по линии, стараясь пройти весь отрезок за одно плавное движение. Нож нужно вести уверенно, с равномерным нажимом. Если деталь крупная, можно резать не по прямой линии сразу, а сначала грубо отделить нужный участок листа, а потом уже вырезать точно по контуру на более удобном куске.

Новичкам свойственно «пилить» EVA в несколько проходов – т.е. не прорезать до конца, а провести ножом несколько раз. Однако идеально – прорезать контур за один проход. Почему? Многократные резы повышают риск уйти с линии, и оставляют рваные края. Если не удалось с первого раза – лучше потом подчистить наждачкой, чем пилить десять раз. Чтобы прорезать толстый лист за один раз, лезвие должно быть очень острым и достаточно длинным. Используйте новое лезвие на каждое большое изделие, а при ощущении, что нож начал «тупить» (идёт с усилием, рвет поверхность), немедленно смените лезвие или заточите. Профессиональные лезвия для ножей дольше остаются острыми, можно поискать их в строительных магазинах.

Шаг 3: мелкие детали и фигурный рез. Для сложных изгибов и мелочей возьмите модельный нож-скальпель с тонким лезвием. Им можно вырезать острые внутренние углы, узоры. Часто используется приём: прорезать деталь как бы не до конца, а потом выломать из листа – так делают, например, буквы или узоры, чтобы не срезать лишнее. Но помните, EVA не хрупкий пластик, просто так не выломается – прорезать нужно практически насквозь.

Для круглых отверстий воспользуйтесь трубчатым пробойником (если диаметр маленький, до 1 см) или вырезайте, вращая материал, а не нож (так проще выдержать округлость). Можно просверлить крупное отверстие перьевым сверлом, но EVA может наматываться на сверло, так что ножом зачастую чище.

Шаг 4: контроль качества среза. После вырезания возьмите полученную деталь и осмотрите кромку. Она должна быть относительно гладкой. Неровный, «махристый» край – признак тупого ножа или многократного пиления. Если такое произошло, не беда: его можно будет зашлифовать наждачкой или дремелем. Но лучше стремиться к чистому резу сразу.

Обратите внимание на угол кромки. Если вы держали нож перпендикулярно, то край ровный. Иногда, однако, требуется нарочно срезать под углом (для стыковки деталей под 45° или создания клиновидного профиля). В таких случаях режьте под заданным углом – это требует сноровки, возможно, стоит потренироваться на обрезках. Постоянно контролируйте угол ножа относительно горизонтали.

Шаг 5: особые методы резки. Помимо ручного ножа, EVA foam можно резать другими способами:

• Лазерная резка. Некоторые мастерские предлагают лазерную порезку по вашим чертежам. EVA толщиной до ~6 мм довольно хорошо режется лазером, давая чистый край. Но важно: при лазерной резке могут выделяться токсичные газы (сжётся полимер), так что не все фаблабы согласятся это делать. И кромка от лазера слегка оплавляется, становясь жёстче (краска может хуже ложиться на обожженный край). Этот метод имеет смысл, если деталей очень много и они сложной формы – лазер сэкономит время.

• Термонож и паяльник. Существуют электрические ножи-выжигатели с горячим лезвием, ими тоже можно резать EVA. Горячий нож как бы расплавляет материал при прорезании. Честно говоря, метод не из простых: легко получить запах горелой резины, к тому же горячим инструментом легко обжечься или подпалить материал за пределами линии реза. Аналогично, некоторые вырезают узоры паяльником. Мы бы не рекомендовали новичкам эти способы – лучше острый нож.

• Высечка штампами. Если нужно сделать множество одинаковых мелких деталей (например, чешую или кружочки), можно изготовить из тонкого металлического листа вырубной штамп по форме, и ударом молотка вырубать их из EVA. Это уже почти ювелирная история и подходит для серийного производства деталей. В единичных случаях проще вырезать вручную.

После резки всех деталей убедитесь, что ничего не забыто и детали подходят друг к другу (можно слегка скотчем их собрать и проверить размеры). Далее – один из самых ответственных этапов: склейка и сборка этих деталей в объёмное изделие.

Большинство деталей косплей-костюма из EVA соединяются путём склеивания. Материал синтетический, шить его, как ткань, не будешь. Свести части «на горячую», как Worbla, тоже не выйдет – EVA при нагревании не липнет намертво, а просто плавится. Поэтому хороший клей – ваш лучший друг в работе с пенкой. Разберём, какие виды клея подходят и как правильно клеить EVA foam.

Подходящие типы клея: EVA foam – это вспененная резина, значит, нам нужны клеи, которые хорошо хватаются с эластичными пористыми материалами. Подходят контактные клеи на основе каучука, полиуретана, акрила или силикона, а также термоклеи (расплавы). Проще говоря, из широко доступных лучше всего зарекомендовали себя:

• Контактный клей (каучуковый). Классический пример – клей «Момент» (особенно «Момент Кристалл» прозрачный) или его аналоги. Также это различный клей для обуви, клей 88, Barge (США) и др. Контактный клей наносится на обе склеиваемые поверхности, им дают подсохнуть 5–10 минут (чтобы он перестал мазаться), а затем две детали совмещают и сильно прижимают. Схватывание происходит почти мгновенно при контакте высохших слоев клея. Важно: позиционировать нужно точно, т.к. откорректировать потом практически невозможно – клеевой шов получается очень цепким. Такой метод даёт прочное и эластичное соединение, которое превосходит по прочности сам материал – при попытке оторвать детали рвётся скорее пенка, чем клей. Контактный клей хорош для больших поверхностей и несущих соединений. Например, склейка двух половинок шлема, или приклеивание толстых деталей друг к другу. Шов остаётся слегка гибким, что позволяет конструкции немного играть при движении. Недостатки: сильный запах (используйте в проветриваемом помещении!), токсичность, огнеопасность клея. Также некоторые контактные клеи со временем дубеют и могут отпадать при многократном сгибе – но для статичных частей это не критично.

• Клей 88. В отдельности упомянем популярный клей 88 (продаётся в хозмагах). Это тоже контактный клей на каучуковой основе. Многие мастера его любят за прочность и сравнительно низкую токсичность. Он отлично клеит EVA, давая прочный и долговечный шов. Если у вас в городе сложно найти специальный EVA-клей, возьмите баночку клея 88 – достойная замена. Технология применения такая же: нанести тонко на обе поверхности, выждать несколько минут, крепко сжать.

• Секундный клей (цианакрилат). Известный «Космофен» (Cosmofen CA 500), «Суперклей» гелевый и т.п. – эти клеи дают очень быструю фиксацию (за секунды) и прочно склеивают EVA. Кажется идеальным? Есть нюансы: шов от суперклея получается жёсткий и хрупкий на изгиб. То есть, склеить мелкую деталь или заделать щель – отлично, но, например, клеить им длинный шов нагрудника нежелательно, так как при сгибе шов может треснуть. К тому же цианакрилат при взаимодействии с некоторыми грунтовками/красками может давать «белый налёт» (пары клея осаждаются). Применяйте его точечно: приклеить пуговицу, зафиксировать конец ремешка, склеить декоративную половинку – пожалуйста. Но большие нагрузки он не держит (влажность и температура тоже ослабляют его со временем).

• Термоклей (клеевой пистолет). О нём мы уже говорили: расплавленный этиленвинилацетатный стержень выступает здесь клеем. По сути, вы склеиваете EVA… EVA’ой 🙂 Клеевой пистолет удобен тем, что хват происходит быстро (за минуту остывает) и не надо ждать, как с «Моментом». Но недостатки серьёзные: шов из горячего клея менее прочен, особенно на гладких поверхностях. Если деталь испытывает нагрузку, горячий клей может отслоиться. Также при высоких температурах (например, под солнцем) он размягчается и может «поплыть». Поэтому горячий клей хорош скорее как временное крепление или для декоративных элементов, а не для силовых узлов. Им удобно, например, лепить выпуклые узоры (капельки, прожилки) прямо на поверхность EVA – имитируя сварные швы или выпуклости. В таких случаях не требуется суперпрочность – узор держится просто за счёт формы. Ещё термоклей выручает при соединении очень мелких деталей, когда кисточкой контактный клей не нанести точно.

• Другие клеи. Силиконовый герметик, акриловый строительный клей, полиуретановый клей – все они тоже могут склеить EVA, но используются реже из-за длительного времени схватывания и специфики. Например, «Жидкие гвозди» на акриловой основе можно применять для заделки швов и зазоров (о чём ниже), но не для основного крепежа. Эпоксидка? Тоже склеит, но вообще неэластична – отвалится при первом же сгибе, так что мимо. ПВА-клей (столярный) – слишком слаб для этого материала.

Как правильно клеить EVA foam (на примере контактного клея):

1. Подготовка поверхностей. Убедитесь, что края деталей, которые будут склеиваться, ровные и плотно прилегают друг к другу. Если стык имеет зазоры, старайтесь их минимизировать при подгонке. Клеевые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Протрите спиртом или ацетоном кромки деталей (особенно если трогали их жирными руками или есть остатки маркера).

2. Нанесение клея. Кисточкой или палочкой тонким равномерным слоем нанесите клей на обе склеиваемые поверхности. Не переборщите: излишки клея потом вылезут из шва и их придётся удалять. Если шов предполагается тонкий, можно заклеить рядом лежащие области малярным скотчем, чтобы клей попал точно куда надо. Проследите, чтобы клей покрыл всю поверхность, особенно по краям – от этого зависит герметичность шва.

3. Выдержка. Подождите рекомендуемое время (обычно 5–15 минут). За это время растворитель частично улетучится, и клей станет липким на ощупь, но не жидким. Проверьте пальцем уголок: он должен слегка цеплять, но не мазаться. Если склеить слишком рано – соединение будет слабым, т.к. растворитель останется внутри. Если передержать (скажем, час) – клей может вообще потерять липкость. Однако некоторые контактные клеи можно «реанимировать» повторным нагревом феном, если вы вдруг отвлеклись надолго.

4. Совмещение деталей. Самый ответственный момент. Точно совместите детали и сожмите их друг с другом по месту стыка. Убедитесь, что правильно ориентированы (особенно если деталь сложной формы). Как только поверхности соприкоснутся, корректировать уже почти невозможно. Поэтому, если шов длинный и криволинейный, совмещайте постепенно: сначала одну точку (например, начало шва), затем плавно сводите остальные, будто застёгиваете молнию. Можно попросить помощника или использовать направляющие штифты: к примеру, вставить пару зубочисток в пенку, чтобы они помогли совместить. В момент соприкосновения у вас есть буквально доли секунды поправить, после чего клей «схватывает».

5. Прессовка. Как только детали соединены, сильно прижмите их по всей длине шва. Можно проехать по шву пальцем (в перчатке) с усилием, можно положить изделие на стол и надавить. Некоторые пользуются резиновым валиком, раскатывая шов. От качества прижатия зависит прочность: контактный клей склеивается при давлении. Уделите внимание краям – они должны плотно сойтись без видимых щелей.

6. Сушка. Хотя контактный метод даёт мгновенную фиксацию, полная полимеризация клея занимает несколько часов. Если есть возможность, не нагружайте и не гните свежесклеенный узел хотя бы 1–2 часа. Лучше оставить на ночь – шов наберёт максимальную прочность.

7. Удаление излишков. Если по внутренней стороне шва проступили «сопли» клея – аккуратно срежьте их ножом или сотрите пальцем (когда подсохнут до состояния резинки). С внешней стороны, если вдруг клей выглянул – ничего, это место можно будет зашлифовать или замаскировать грунтом.

Что делать, если шов получился неидеальным? Например, осталась маленькая щель или ступенька между деталями. Во-первых, не расстраиваться: далее в разделе про обработку швов расскажем, как их выровнять с помощью шпаклёвки (и это обычная практика). Во-вторых, анализируем причину: либо выкройка была неточной, либо вы недостаточно прижали, либо где-то накосячили с углом реза. Все эти моменты улучшаются с опытом. В крайнем случае, если склеили совсем плохо, можно разъединить детали, нагрев шов феном – контактный клей размягчается от высокой температуры, и деталь можно отлепить (но велика вероятность повредить пенку).

Использование других клеев: при работе с клеевым пистолетом технология проще – вы наносите горячий клей на одну сторону и сразу прижимаете другую. У вас есть 5–10 секунд поправить, пока клей не застыл. Если нужно склеить большую площадь, горячий клей не очень годится – он остывает быстрее, чем вы нанесёте. Но для небольших элементов нормально. Секундный клей – наносите точечно, совмещаете, держите пару секунд – готово. Только будьте осторожны, не склейте пальцы и не капните на костюм, цианакрилат оставляет белые следы.

Клей для специфичных случаев: когда нужно заделать зазор или некрасивый стык на видном месте, косплееры часто используют акриловый герметик или «жидкие гвозди». Например, «Момент Монтаж – Жидкие гвозди» отлично подходит, чтобы заполнить щель между деталями EVA. Этот клей не воняет, наносится пальцем или шпателем, излишки легко снять. Он сохнет около 10–15 минут (тонкий слой), после чего шов можно слегка отшлифовать. Такая замазка поможет получить идеально гладкую поверхность на месте стыка, что особенно важно для брони (глянцевый нагрудник без видимых швов выглядит намного реалистичнее). Шпаклевать можно и другими составами – некоторые используют смесь ПВА с мелкими опилками EVA, кто-то эпоксилином, но проще всего акриловым герметиком: он эластичный и краска на нём держится.

Подведём итог: оптимальным выбором для склеивания EVA foam является контактный клей (Момент или аналогичные) – он даёт прочность, гибкость и долговечность соединения. Используйте горячий и секундный клей по мере необходимости для мелочей, а крупные узлы соединяйте на контакт. После того как вы собрали все детали в единое изделие (например, склеили части шлема или доспехов), можно переходить к доводке формы – придавать искривления, изгибы и объём нашим плоским деталям.

EVA foam в холодном состоянии – плоский лист. Но большинство косплей-деталей объемны: броня изгибается по телу, щит выгнут, шлем и вовсе сферический. Как превратить плоскую вырезанную пластину в изогнутую? Придать форму EVA foam помогает нагрев. При нагревании материал размягчается и становится гибким, а при охлаждении «запоминает» новую форму. Этот процесс называется термоформовка или термоформование. Вот как правильно его осуществить:

1. Подготовка. Возьмите вырезанную деталь, которую нужно изогнуть. Например, у вас есть половинка нагрудной брони – плоская, а нужна выпуклая форма по груди. Продумайте, где и как она должна гнуться. Иногда стоит нанести на внутренней стороне пометки, где центр изгиба. Приготовьте строительный фен и наденьте перчатки (лучше х/б, чтобы чувствовать материал, но не обжечься).

2. Нагрев. Включите фен на температуру порядка 200–300 °C. Держите фен на расстоянии ~8–12 см от поверхности EVA и водите им плавно по области, которую хотите формовать. Не задерживайтесь долго на одном месте, иначе материал может начать пузыриться (первые признаки перегрева – поверхность становится глянцевой, появляются мельчайшие пузырьки). Грейте ту часть детали, которую планируете выгибать. Для больших элементов прогревайте с обеих сторон – сначала с одной, потом с другой, чтобы прогрев был равномерным.

3. Признаки готовности. EVA foam, по мере нагрева, слегка меняет свои свойства: поверхность может чуть более заблестеть, деталь становится заметно мягче и гибче. Попробуйте аккуратно изогнуть – если материал «поддаётся» без усилия, значит, прогрелся. Обычно достаточно 20–30 секунд прогрева в одном месте. Толстую EVA (8–10 мм) грейте дольше и терпеливо – её прогреть сложнее.

4. Формование. Быстро (пока деталь горячая) начинайте гнуть и придавать нужную форму. Можно делать это руками в перчатках – тянуть, скручивать. Либо воспользоваться формой: например, чтобы сделать полусферу, деталь прижимают к круглой миске или надутому мячу нужного диаметра. Растягивайте или изгибайте EVA постепенно, без резких перегибов – материал пластичный, но если перегнуть слишком сильно, могут появиться заломы. Держите деталь в нужном положении, пока она остывает (обычно секунд 30–60). Чтобы ускорить, можно подуть на неё или даже воспользоваться вентилятором.

5. Фиксация формы. Когда EVA остыла (стала снова твёрдой на ощупь), она сохранит приданную форму. Если изгиб недостаточно сильный, повторите: снова нагрейте и еще подогните. Иногда требуется 2–3 подхода, чтобы добиться нужного изгиба, особенно на толстых деталях. Не бойтесь – повторный нагрев возможен, просто не перегревайте в один заход.

6. Особые случаи формовки:

   • Сложные изогнутые поверхности (например, купол шлема) обычно не выдавливаются из одной детали, а собираются из нескольких сегментов. Но даже сегмент шлема приходится гнуть по двум осям. Добиться сильного сферического изгиба от плоского куска EVA сложно – материал тянется не во всех направлениях. Часто по этому поводу делают надрезы, вырезают клинья (выточки), склеивают сегменты. Однако небольшую сферу можно выгнуть, равномерно прогревая и растягивая над шаром.

   • Выгибание кромок. Если нужно загнуть только край детали (скажем, края щита наружу), то прогревать имеет смысл только эту зону. Остальную часть лучше оставить относительно плоской, чтобы не потерять форму.

   • “Завитки” и тонкие элементы. Узкие полоски EVA (типа хвоста или усиков) можно накрутить на цилиндрический предмет (трубку) после прогрева, чтобы получить спиральный завиток. После остывания спираль останется.

   • Большие поверхности: прогревать их равномерно тяжело. Советуем разбивать на зоны и формовать постепенно. Например, большой нагрудник – сперва выгибаем левую половину, потом правую. Между подходами можно снова пройтись феном по стыку, чтобы сгладить переход.

7. Повторный нагрев после сборки. Иногда детали формуют уже после склейки. К примеру, вы собрали цилиндрическую форму (обруч) и хотите придать ему овальность. Можно прогреть всю конструкцию и чуть сжать её. Но будьте осторожны: склеенные швы не нагревайте слишком сильно, чтобы клей не размягчился. Обычно клей контактный выдерживает до ~70 °C, так что лёгкий прогрев не страшен, но перегрев может разъединить шов.

После термоформовки постарайтесь не подвергать форму повторному нагреву без необходимости. То есть, если у вас деталь идеальной формы, не направляйте на неё фен ещё раз случайно во время работы над соседней областью – может распрямиться. Впрочем, если такое случилось, форму можно вернуть, опять же прогрев и заново выгнув.

Теперь ваши детали имеют нужную форму и склеены, то есть костюм обретает финальные очертания. Далее стоит заняться обработкой швов и поверхностей, чтобы подготовить изделие к покраске. Начнём со шлифовки и доводки поверхности.

После сборки EVA-деталей на местах склейки могут остаться заметные швы или неровности. Даже при аккуратном крое идеальной стыковки добиться сложно – где-то выступает кромка, где-то есть щель. Но в хорошем косплей-костюме швы стараются сгладить или замаскировать, чтобы создавалось ощущение цельности. Вот как можно обработать швы на EVA foam:

• Механическое выравнивание шва. Если одна часть стыка выступает над другой (небольшой ступенькой), проще всего срезать излишек ножом или сшлифовать наждаком/гравером. Например, у вас на шлеме по линии стыка половинок одна половинка чуть выше. Берём гравер с шлифовальной насадкой и аккуратно стачиваем выступ, выравнивая вровень. Работать надо на средних оборотах, не давя сильно, чтобы не вырвать кусок – потихоньку снимайте слой за слоем. После выравнивания можно пройтись мелкой шкуркой вручную, чтобы сгладить поверхность. Такой метод хорош для небольших перепадов – до 1 мм.

• Заделка щелей и впадин. Если в месте соединения осталась щель или углубление, её можно зашпатлевать подходящим составом. Как уже упоминалось, прекрасно подходит акриловый клеевой герметик «жидкие гвозди». Например, популярный у косплееров «Момент Монтаж»: он не пахнет, быстро сохнет и после застывания остаётся чуть резиновым, то есть не вывалится при изгибе. Выдавите немного герметика на палец (в перчатке) или на шпатель и заполните щель, разглаживая поверхность. Удалите лишнее до застывания, смочив палец водой. Через ~10 минут шов схватится, дайте ему ещё время (0,5–1 час) для полного отвердевания. После этого можно слегка шлифануть мелкой наждачкой, если поверхность не идеально гладкая.

• Применение EVA-шнура или полосок. Иногда шов маскируют не убирая, а наоборот декорируя. Например, по линии стыка можно наклеить узкую полоску тонкого EVA, имитируя шовную накладку или элемент дизайна. Либо приклеить декоративный шнур, полосу кожи, шипы – превратить технический стык в часть замысла. Этот приём часто используется на границе материалов: чтобы скрыть переход между EVA и тканью, накладывают полосу кожзама как бы на стык. Однако это уместно не всегда, только если дизайн позволяет.

• Шлифовка кромок деталей. Даже если сами швы вас устраивают, у EVA-деталей после сборки часто остаются острые 90° грани, которые выглядят неестественно. Реальные доспехи обычно имеют скругленные или скошенные кромки. Поэтому имеет смысл шлифовкой снять острую грань на краях деталей, придав им округлость. Это делается гравером: проходите вдоль ребра под небольшим углом, сглаживая его. Можно и вручную наждачкой, но долго. В результате изделие смотрится профессиональнее и реалистичнее.

• Маскировка швов под износ. Если тематика костюма позволяет, видимые швы можно обыграть как боевые повреждения или стыки металла. Например, на месте шва сделать имитацию сварного шва – пройтись горячим клеем волнистой линией, а потом при покраске выделить. Либо нанести царапины, сколы по линии – тогда внимание рассеивается, и шов уже не бросается в глаза.

После всех этих процедур пройдитесь по изделию и проверьте пальцами все соединения. Важно, чтобы нигде не было торчащих острых краёв или заусенцев, потому что после покраски их будет сложнее убрать. Гладкие переходы и ровные поверхности – залог красивой покраски.

Ещё один момент обработки – запечатка пор и разглаживание поверхности. EVA-пенка иногда после шлифовки становится бархатистой на ощупь, с мелкими ворсинками. Чтобы её вновь сделать гладкой, применяют метод: лёгкий повторный нагрев поверхности феном и разглаживание. Например, вы отшлифовали край – он стал ровным, но матовым и шершавым. Возьмите фен, слегка прогрейте этот край до легкого размягчения, и пальцем в перчатке пригладьте его. Пена чуть расплавится сверху и сгладится, край снова станет более плотным и гладким. Осторожно, не перегрейте – нам не нужно оплавить, только слега подтаять поверхность. Этот трюк помогает избавиться от «пушистости» после шкурки.

Теперь ваш косплей-элемент собран, склеен, швы аккуратные, форма задана. Самое время заняться финальной отделкой поверхности – придать текстуру (если нужно) и затем переходить к грунтовке и покраске.

Мы уже касались шлифовки при обсуждении швов. Сейчас обобщим и дополним: Dremel или другой гравер – мощный инструмент в руках косплеера, позволяющий EVA-изделию придать законченный вид. Что можно делать с помощью гравера и шлифовальных материалов:

• Зачистка поверхностей от клея и дефектов. Если на видимой поверхности оказались потеки клея или неровности, Dremel с шлифовальной насадкой поможет их убрать. Только держите скорость средней, и работайте плавно, чтобы не пропилить яму.

• Скругление острых углов и граней. Как отмечалось, пройдитесь по краям деталей шлифовальной насадкой, чтобы слегка закруглить их. Изделие сразу выглядит лучше.

• Создание фасок. Можно намеренно сточить край под углом, создав фаску – если нужно имитировать рубленый край металла, например. Это требует ровной руки или упора, но выполнимо: просто ведите насадкой под фиксированным углом вдоль всей кромки.

• Высверливание отверстий и вырезание пазов. Гравер с буром или сферической фрезой может делать отверстия, углубления – например, лунки для имитации заклепок, пулевые отметины, рваные пробоины. Также отрезным диском можно выпилить узкие щели, вентиляционные отверстия на шлеме и т.п. Главное – тренируйтесь на обрезках, чтобы понять, как EVA реагирует.

• Гравировка узоров и текста. Тонкой фрезой или гравировочной насадкой можно прорезать рисунки на поверхности EVA. Орнаменты на броне, письмена, символы – всё это удобно делать гравером, контролируя глубину. Не давите сильно, EVA мягкий – лучше несколько проходов. Учтите: при неправильном направлении движения инструмент может «зарываться» и дергаться. Поэтому ведите гравер по направлению вращения диска/фрезы, тогда он будет двигаться плавно. Если повели против – он может начать утыкаться и убегать в сторону. Это тонкость работы с ручным гравером, требующая практики.

• Имитация боевых повреждений. Отличный способ придать реализму – нанести на броню царапины, сколы, вмятины. Шлифовальными головками можно сделать «зарубки» на краях, словно меч побывал в сражении. Бором – выдолбить вмятину от пули или брешь. Щёткой-насадкой – процарапать множественные мелкие царапины. Тут всё ограничено фантазией. Главное – иметь чувство меры и логики: следы должны соответствовать истории вашего персонажа.

• Чистовая шлифовка больших поверхностей. Если EVA-лист имеет текстуру (например, вы сделали доспех из коврика с фактурой), её можно полностью отшлифовать, чтобы получить гладкую поверхность. Это, правда, муторно – лучше покупать изначально гладкий EVA. Но иногда требуется зашлифовать, например, напечатанный 3D-узор, наклеенный на EVA, или стык. Используйте насадки с более мелким зерном или вручную шкурку 320–400 для финальной доводки.

Советы работы с гравером на EVA:

• Начинайте на малых оборотах и прочувствуйте, как материал снимается. На максимальной скорости легко совершить непоправимую ошибку – срезать лишнее.

• Фиксируйте деталь. Если возможно, закрепите деталь, которую шлифуете, струбциной или хотя бы держите другой рукой крепко (в перчатке). Потому что вибрация гравера может дернуть заготовку.

• Двигайтесь плавно, без рывков. Если чувствуете, что инструмент начинает «кусать» материал и дрожать, отпустите обороты или поменяйте направление (вспомните о совете вести по направлению вращения).

• Берегите глаза и лёгкие. Повторим: наденьте очки и респиратор. Мелкая пыль от EVA на скорости летит далеко.

• Перерывы при нагреве. При долгой шлифовке край EVA может начать плавиться от трения и оплавляться. Если заметили, что пена не срезается, а мнётся и плавится – остановитесь, дайте остыть. Можно даже обмакнуть край в холодную воду на секунду (потом просушить) и продолжить.

• Тренируйтесь на обрезках. Особенно для гравировки узоров. Проведите пару линий на ненужном кусочке, потренируйтесь выдерживать глубину.

• Уборка после шлифовки. Уже упоминали, но повторим: тщательно уберите всю пыль. Иначе потом грунтовать и красить будете в условиях летающих частиц, которые осядут на свежей краске.

Работа гравером довольно творческая – вы как скульптор, придаете характер своему изделию. Потратив время на эту стадию, можно добиться очень высокого уровня детализации и реалистичности. Но будьте внимательны: если где-то всё же остались шероховатости, их потом скроет грунтовка (в разумных пределах).

Теперь, когда форма идеальна, швы сглажены, детали готовы, перейдем к текстурированию – если по задумке требуется особая фактура поверхности.

Иногда по задумке костюма поверхность детали не должна быть гладкой. Например, вам нужно имитировать древесную кору, чешую дракона, текстуру ткани или кожи на EVA-пластине. Создать такую поверхностную текстуру на EVA foam можно несколькими методами:

• Вдавливание предметов в разогретую EVA. Разогрейте феном поверхность EVA (не слишком сильно, до мягкости) и быстро прижмите текстурный предмет: кусок грубой ткани, сетку, терморельефный валик, даже жесткую губку. Материал остынет и сохранит отпечаток. Так делают, например, текстуру кожи или ткани – прижимают кусок мешковины или кожи с выраженным зерном. Можно вырезать узор на толстом картоне и тоже вдавить – получится рельеф. Есть готовые штампы для текстур EVA (например, Punished Props продает наборы штампов с узорами). Их достаточно нагреть и прижать – и на пенке останется чёткий узор.

• Нанесение узора горячим клеем. Об этом методе уже мельком говорили: рисуем горячим клеем на поверхности EVA нужный узор, даем остыть – получаем выпуклую текстуру. Например, для имитации древесной коры: хаотично наносим волнистые линии клеевого пистолета. После покраски коричневой краской и сухой кисти – будет похоже на кору дерева с наростами. Горячий клей хорошо держится на EVA, только при покраске нужно тщательно грунтовать, чтобы краска легла и на клей тоже.

• Прожигание и выдавливание узоров. Паяльник или выжигатель позволяет нанести фактуру древесных колец, чешуек, трещин – фактически выжигаем бороздки по всей поверхности. Если нужно повторяющийся элемент – можно выточить насадку. Например, для чешуи: делают насадку полукруг, нагревают и вдавливают частично, получает отпечаток чешуйки. Повторяют много раз, расположив в шахматном порядке – выходит драконья чешуя. Только не забывайте про вентиляцию – много дыма.

• Применение насадок на гравер. Существуют наборы насадок с различным профилем – звездочки, шарики, резцы – ими можно равномерно прошрифовать поверхность, создав, например, текстуру побитого металла (мелкие вмятинки от шарика). Или древесную фактуру – для этого берут насадку в виде маленькой щетки или крючка и процарапывают волокна дерева.

• Foam Clay и накладные элементы. Foam Clay – это особый материал (воздушный пластилин на основе EVA), которым можно лепить. Из него можно налепить фактурный слой на EVA-деталь, например, объёмные узоры или лепнину. После высыхания Foam Clay становится таким же пенистым и лёгким. Его клеят на EVA и шлифуют. Это отдельная тема, но имейте в виду как вариант создания фактуры (например, шероховатой каменной стены).

• Комбинированные способы. Не бойтесь сочетать: можно прорезать какие-то линии гравером, затем прогреть и вдавить текстуру, добавить капли клея – создать многослойный рельеф. Например, для ржавой побитой брони: сначала гравером делаете выбоины и царапины, потом местами наносите фактуру «коррозии» – тонким слоем горячего клея капельно, а после грунтовки покрасите в оранжево-бурый.

Если у вас нет задачи специально текстурировать, то этот этап можно пропустить – гладкая поверхность тоже имеет право на жизнь, и потом можно рисовать текстуру краской. Но физическая фактура добавляет реалистичности: та же древесная кора, сделанная вручную, выглядит и на ощупь как кора.

Наконец, мы подошли к последним технологическим шагам: грунтованию и покраске EVA-изделия. Именно от них будет зависеть финальный внешний вид и долговечность вашего творения.

Почему нужно грунтовать EVA foam перед покраской? Дело в том, что поверхность материала пористая и слегка гибкая. Без грунтовки краска впитается в поры, цвета будут тусклыми, а при сгибании краска может потрескаться и осыпаться. Грунтовка заполняет поры EVA и создаёт ровный слой, на который краска ложится лучше и держится крепче. По сути, грунтовка – это как праймер, обеспечивающий сцепление и эластичность слоя краски.

Какие грунтовки используют косплееры для EVA foam:

• Plasti Dip (пласти дип). Легендарное средство – жидкая резина в аэрозоле или банке. Её распыляют (или наносят кистью из банки) в несколько слоёв. После высыхания PlastiDip образует тонкую эластичную плёнку, плотно сцепленную с EVA. Это идеальный барьер между пенкой и краской. Обычно достаточно 3–4 слоёв PlastiDip, чтобы полностью запечатать поверхность. Он даёт матовую фактуру. В России оригинальный Plasti Dip может быть дорог и не всегда доступен, зато есть аналоги: например, аэрозольные «Жидкая резина KUDO» и «Larex». Они продаются в автомагазинах как резиновое покрытие. Работают примерно так же, стоят дешевле. Некоторые умельцы используют битумный антикор или резиновые лодочные покрытия – но их сложнее наносить ровно.

• Латексная грунтовка (латексная краска). В продаже можно найти «резиновую краску» – по сути, это жидкий латекс. В примере из DTF упоминается грунт «Технолог – Резиновая краска», которую разводят водой и наносят кистью. За 2 слоя она перекрывает поры, сохнет 1–2 часа и создаёт эластичную пленку, на которую отлично ложится акрил. Аналогично краска Dali резиновая – её разводят водой, наносят 2–3 слоя. Это хороший вариант для тех, кто хочет обойтись без аэрозолей, кистями. Резиновая краска после высыхания тоже не трескается при сгибе и хорошо держит акриловое покрытие.

• Клеевая грунтовка (ПВА, модподж). Бюджетный и простой способ – развести строительный клей ПВА водой (примерно 1:1) и нанести 3–5 слоёв кистью, каждый раз давая просохнуть. ПВА заполнит поры. Однако у этого метода есть минус: при сильном сгибании ПВА-слой может трескаться. Он менее эластичен, чем резина. Но на неподвижных частях (детали брони, оружие) вполне работает. Многие новички грунтуют EVA именно разбавленным ПВА или акриловым лаком. Также популярен Mod Podge – это фактически тот же акриловый лак для рукоделия; его мажут слоя 4, он хорошо выравнивает поверхность.

• Эпоксидная или полиуретановая смола. Есть метод для крайне гладкого и твёрдого покрытия: покрыть EVA тонким слоем специальной эпоксидной смолы (например, Epsilon Pro) или полиуретановой смолы. Смола затвердевает и превращает поверхность чуть ли не в пластик – можно шкурить до зеркала. Но! Это полностью убирает гибкость, изделие становится жёстким, и при изгибах такая корка может ломаться. Поэтому смоление применимо разве что для декоративных частей, которым не нужна гибкость (крылья, щиты). Для одежды и доспехов обычно не используют – слишком хрупкий станет.

• Грунтовка-спрей для пластика. В отделах автоэмалей продаются грунты в баллончиках (например, пропиленовый грунт для бамперов). Некоторые их используют на EVA. Они заполняют поры, но чаще всего они довольно жёсткие. Лучше выбирать марки с пометкой, что грунт гибкий.

• Комбинированный подход. Нередко применяют PlastiDip в качестве базового слоя, а затем пару слоёв клеевой грунтовки для идеального выравнивания. Или наоборот: 2 слоя ПВА, затем сверху 1 слой PlastiDip – чтобы закрепить.

Процесс грунтования:

1. Подготовка: убедитесь, что изделие чистое (смахните пыль, обезжирьте спиртом слегка). Решите, какие части будете грунтовать отдельно (например, если костюм разбирается).

2. Нанесение грунта: если аэрозоль – встряхните баллончик и равномерно распылите с расстояния ~20–30 см. Лучше в несколько тонких слоёв, чем один толстый (во избежание потёков). Если кистью – берите мягкую кисть и тонким слоем размазывайте грунт. Избегайте потёков и пузырей. Кистью можно проходиться в разных направлениях для равномерности. Первый слой может лечь неукрывисто – это нормально.

3. Слои: дайте первому слою просохнуть (PlastiDip высыхает быстро, минут за 15; ПВА-слой – 20–30 мин; резиновая краска – около часа). Затем нанесите следующий. Всего 3–5 слоёв обычно хватает. Как понять, что достаточно? Поверхность должна выглядеть равномерно покрытой, без матовых пористых участков. Проведите ногтем по незаметному месту: если грунт не царапается легко и не трескается при нажатии – всё ок.

4. Особенности: PlastiDip дает слегка бархатистую фактуру, её можно оставить как есть или загладить тонкой шкуркой (но обычно не требуется). ПВА-грунт дает глянцевую плёнку, что хорошо – на глянце акрил распределяется лучше. Следите, чтобы не залить тонкие углубленные детали – густой грунт может их скруглить. Если требуется сохранить острые линии гравировки, лучше использовать жидкий грунт (типа аэрозоля или сильно разбавленного).

5. Просушка: очень важно полностью просушить грунтовочный слой перед покраской. Латексной или резиновой краске надо не менее 2 часов, а лучше ночь, чтобы испарилась вся влага. Плохо просушенный грунт потом помешает краске закрепиться.

После грунтования изделие может выглядеть однотонным (обычно серым, чёрным или белым в зависимости от грунта). Поверхность на ощупь более пластичная, чем была голая EVA, и поры не видны. Теперь перейдем к творческому этапу – покраске!

Вот мы и добрались до покраски – момента, когда ваша деталь из скучного серого (или чёрного) превращается во что-то волшебное: блестящие доспехи, потёртый кожаный доспех, древковое оружие с кровавыми следами и т.д. Правильная покраска оживляет костюм. Расскажем об общих принципах окрашивания EVA-изделий и техниках, популярных у косплееров.

Выбор краски: чаще всего для EVA используют акриловые краски – за их универсальность, яркость и гибкость. Акрил бывает в баночках (художественный, строительный), в аэрозолях (спрей-краски), а также специальный акрил для аэрографа. Почему акрил: он на водной основе, нет сильных растворителей (не разъест грунт), после высыхания даёт эластичное покрытие, не трескающееся при небольших изгибах. Можно также применять латексные краски, виниловые – по сути, тот же акрил. Аэрозольные эмали тоже используют, но осторожно – некоторые спреи на основе растворителя могут сделать покрытие хрупким. Если берёте автоэмаль из баллона, убедитесь, что грунтовка под ней качественная, тогда проблем не будет (многие пользуются спреями Montana, Tamiya и прочими для пластика, они держатся нормально).

Отдельно упомянем металлизированные краски – для имитации металла лучше использовать специальные краски (серебрянки, золотистые и т.д.), можно даже алкидные автоэмали для хрома, но покрытые поверх защитным лаком.

Инструменты для покраски: кисти, губки, аэрограф, баллончики. Кисти – универсально, но могут оставлять мазки. Губки и тампоны дают равномерное покрытие без полос (метод тампования). Аэрограф – идеален для градиентов, тонких деталей, ровного слоя, но требует самого аэрографа и компрессора, что есть не у всех. Баллончики – быстро и гладко красят большие площади, но нужно умение, чтобы не налить лишнего.

Общий подход к покраске: чаще всего покраска проходит в несколько этапов (слоёв). В косплей-комьюнити выделяют обычно три фазы: базовый цвет, проработка объёмов, детализация и эффекты. Опишем их:

1. Базовый слой («Base coat») – это основной фон вашего изделия. Например, если вы делаете стальной доспех, базовый цвет может быть тёмно-серый или чёрный (подложка под металл). Если это золотой артефакт – база может быть рыжевато-коричневая. Наносят базовый слой полностью на всю поверхность. Он задаёт тон. Часто выбирают нейтральный серый или чёрный как базу, если не очевидно, что выбрать. База обычно наносится 1–2 слоя, чтобы плотно перекрыть грунт.

2. Основные цвета и объёмы («General Forms») – следующий слой(-и) придают основной цвет объекту и лёгкую градацию. К этому этапу относится, например, покраска бронелифчика в зелёный цвет целиком или придание клинку стального оттенка поверх чёрной базы. Здесь уже можно учитываться рельеф: выпуклости делать светлее, впадины темнее, имитируя тень и свет. Если красите кистью – можно наложить основной цвет, а затем слегка высветлить выпуклые места более светлой краской. Аэрографом – проще сделать плавный градиент от тёмного к светлому, подчеркивая форму. На этом этапе изделие уже выглядит цветным, но пока плоским и игрушечным.

3. Детализация и эффекты («Detailing») – самый интересный этап. Здесь рисуются мелкие детали, узоры, нанесение «грязи», «потертостей», «крови» и прочих эффектов. Именно детализация делает вещь правдоподобной. Например:

   • Сухая кисть (dry brush): набрав на кисть чуть-чуть светлой краски и вытерев почти насухо, пройтись по выступающим граням – краска ляжет только на выступы, имитируя блеск и потертости. Металлики часто так делают – серебром по ребрам, выходит эффект стёртого до металла.

   • Вошинг (washing): развести тёмную краску (черную, коричневую) до жидкого состояния и кистью нанести, чтобы она затекла в углубления. Затем излишек стереть тряпкой. В результате в щелях и рельефе останется тень, а верхушки очистятся – получается объём. Например, броня – черный вошт делает её состаренной, с грязью в стыках.

   • Блики и градиенты: тонкой кистью или аэрографом добавить блики, прорисовать узоры, полосы, символы.

   • Эффекты крови, грязи, ржавчины: брызги крови ставят зубной щёткой (макнув в красную краску и разбрызгивая пальцем). Грязь – коричневой краской по низу деталей с помощью губки. Ржавчину – оранжевый и коричневый вошинг по металлу с потёками.

   • Специфичные стили: например, техника Cel-shading (стиль Borderlands) – когда по краям деталей рисуют чёрные контуры. Или имитация камня – губкой разного цвета пятна и прожилки рисуют. Здесь можно бесконечно перечислять.

В итоге после детализации ваш предмет выглядит как из мира персонажа: со следами сражений, погоды, обладая глубиной цвета.

Практические советы по покраске EVA:

• Лучше несколько тонких слоёв, чем один толстый. Это правило для любого малярного дела: толстый слой краски может подтекать и дольше сохнет, к тому же на гибкой основе он скорее потрескается.

• Каждый слой краски должен сохнуть. Не торопитесь наносить следующий цвет, пока предыдущий не подсох «на отлип».

• Палитра и смешивание: акриловые краски прекрасно смешиваются, добивайтесь нужных оттенков. Используйте палитру влажную (салфетка, смоченная водой под пергаментной бумагой) – на ней акрил дольше не сохнет.

• Маскировка: если деталь многоцветная (скажем, щит с гербом), пользуйтесь малярной лентой для отmaskирования областей. EVA не боится ленты, но к грунтовке она может липнуть, так что не передерживайте – снимайте сразу после покраски данного участка, пока краска не полностью высохла (чтобы не отодрать вместе с пленкой краску).

• Аэрограф: при покраске аэрографом убедитесь, что краска достаточной консистенции (молокообразной) и фильтрована от комочков, иначе сопло забьётся. Наносите с расстояния ~10 см, с движением. Аэрограф идеален для градиентов, камуфляжа, светящихся эффектов.

• Безопасность: как и с грунтом, работайте в проветриваемом помещении, в маске (особенно спреями!). Акрил хоть и нетоксичен, но мелкодисперсный туман при распылении вреден при вдыхании. А растворители из баллончиков тем более.

Когда вы покрасили всё как нужно, последний шаг – возможно, нанести финишный защитный лак.

Нужно ли закреплять краску на EVA foam лаком? Единого мнения нет. Многие косплееры не лакируют готовое изделие, если довольны финишным видом – особенно, если использовали качественные акрилы. Однако покрытие лаком может:

• Защитить окраску от царапин, влаги, истирания.

• Задать финишный блеск или матовость в зависимости от замысла (матовый доспех или глянцевый).

• Облегчить чистку – лакированную поверхность проще протереть от пыли.

С другой стороны, любой лак – дополнительный слой, который может потрескаться при сгибе, особенно если он не достаточно эластичный. Поэтому большинство лакирует только жёсткие или наружные части, которые не гнутся и не трутся. Например, щит или меч – покрыть стоит. Наголенники или шлем – тоже можно. А вот, скажем, накладки на перчатки, которые изгибаются, лучше оставить без лака или использовать гибкий лак.

Варианты финишного покрытия:

• Акриловый лак (на водной основе). Продаётся в художественных магазинах, бывает матовый, сатиновый, глянцевый. Наносится кистью или из баллончика. Довольно эластичен, если слой тонкий. В принципе, тот же Mod Podge или паркетный лак – это акриловый лак. Два слоя с промежуточной сушкой – и изделие защищено.

• Автомобильный лак (в спрее). Очень прочный, но и более твёрдый. Если деталь не гнётся – отлично защищает и даёт красивый ровный финиш. Выпускается разной степени блеска. На гнущихся элементах может треснуть.

• Эпоксидный или полиуретановый лак. Продаются двухкомпонентные лаки, которые формируют супертвёрдую поверхность (буквально «броня» для краски). Но они не для гнущихся штук – подходят разве что для оружия декоративного. И их нанесение – целое дело (смешивать, быстро мазать, убирать пузырьки...).

• Не покрывать вовсе. Тоже опция – например, акрил сам по себе устойчив. Если костюм не планируется эксплуатировать в экстремальных условиях, можно и не покрывать. Разве что избегать контакта с растворителями и водой (сильный дождь может слегка размочить акриловые краски, если они без лака).

При нанесении финишного покрытия соблюдайте то же правило: большие поверхности лучше покрывать из аэрозоля (равномернее), мелкие можно кистью. Дайте лаку хорошо просохнуть, не сгибайте детали, пока лак свежий.

После лакировки изделие готово к использованию. 🎉

Мы подробно прошлись по всему пути создания косплей-детали из EVA foam – от выбора материала до завершающего лака. В заключение подчеркнём несколько важных моментов и дадим советы, которые помогут вам получать от этого процесса максимум удовольствия:

• Практика – ключ к мастерству. Не расстраивайтесь, если первый опыт не идеален. Навыки обращения с ножом, клеем, краской приходят с практикой. Начните с небольшого проекта – например, сделайте маску или кинжал, прежде чем браться за полный доспех. Каждый следующий проект будет лучше предыдущего, проверено.

• Изучайте опыт сообщества. Косплееры любят делиться лайфхаками. Смотрите гайды на YouTube, вступайте в профильные группы (например, Cosplay Studio ВКонтакте и аналогичные) – там можно задать вопрос, получить совет. Много информации на английском, но уже и на русском накопились богатые базы знаний (отличные статьи на DTF, например).

• Экспериментируйте с материалами. EVA foam – потрясающий материал, но не бойтесь смешивать техники. Например, комбинируйте EVA с 3D-печатными деталями, если нужно что-то особо мелкое и точное. Или используйте ткань и кожу поверх EVA для реализма (часто делают кожаные ремешки на EVA-брони). Добавляйте электронные подсветки – в EVA легко монтировать светодиоды, провода прятать. Словом, ваша креативность ничем не ограничена.

• Планируйте время и бюджет. Большие EVA-проекты могут занять десятки часов и несколько тысяч рублей на материалы. Планируйте заранее, покупайте материалы с запасом (лишний лист не помешает, а докупать потом – риск не найти нужный тип вовремя). По времени – дайте себе достаточно дней перед конвентом, не откладывайте на последние ночи. Хотя, признаемся, многие творят костюмы именно в последние ночи, но лучше так не надо 😊.

• Учитывайте транспортировку. EVA-костюм лёгкий, но объёмный. Если вам ехать на фестиваль в другой город, продумайте, как упакуете доспехи. Хорошо, что EVA обычно терпит сгибание – крупные детали можно упаковать в чемодан, набив одеждой, они выпрямятся потом (особенно если слегка прогреть феном на месте). Но слишком мять не стоит – можно сломать краску.

• Ремкомплект на фестивале. Возьмите с собой небольшой набор: тюбик «Момент», пару кусочков EVA, суперклей, возможно, краску для подкраски царапин. Так вы будете готовы, если что-то отклеится или треснет в разгар мероприятия.

• Безопасность других. EVA-оружие и доспехи намного безопаснее твёрдых – вы никого не травмируете острым мечом, если он пенный. Однако большие EVA-конструкции всё равно могут задеть окружающих. Следите за габаритами (не размахивайте сильно мечом в толпе) и при необходимости делайте края мягче. Кстати, некоторые конвенты требуют, чтобы оружие было именно из мягких материалов – так что EVA тут сплошное преимущество.

В наше время EVA foam по праву можно назвать вечнозелёной темой в косплее. Материал постоянно развивается: появляются новые виды (разной плотности, с готовой текстурой), выходят книги (например, «Cosplayer's Ultimate Guide to EVA Foam»), проводятся мастер-классы. Но даже просто освоив базовые техники из этого гайда, вы уже сможете творить чудеса. С каждым годом на российских фестивалях мы видим всё более крутые EVA-костюмы – от фантазийных рыцарей до мехов и драконов – и этот тренд продолжится, ведь материал доступен и понятен.

Надеемся, эта статья стала для вас полезной инструкцией. Смело берите нож, клей, включайте фантазию – и да прибудет с вами EVA foam! Ваш идеальный косплей-костюм уже ближе, чем кажется. Удачи в творчестве!