Шлем из EVA по развёртке Pepakura: как подогнать масштаб под голову, перенести выкройку на пенку и склеить по номерам

Шлем из EVA по развёртке делают в четыре шага: подгоняют масштаб модели под свою голову в Pepakura Designer, печатают выкройку на обычной бумаге, обводят детали на листе пенки и склеивают их по номерам рёбер, которые программа сама проставляет на каждой детали. Самая частая ошибка — не резка и не клей, а масштаб: шлем, посчитанный «на глаз», выходит на полголовы больше или не налезает вовсе. Поэтому ниже больше всего места отдано именно ему.

Pepakura Designer — программа японской студии Tama Software, которая раскладывает трёхмерную модель на плоские детали для склейки. Актуальная версия — Pepakura Designer 6, она работает под Windows. Лицензия стоит 69 долларов и покупается один раз, без подписки. Без лицензии программа открывается и работает полностью, кроме сохранения и экспорта: развёртку можно двигать, масштабировать и разглядывать, но сохранить изменённый файл нельзя.

Если вы собираете шлем по готовому файлу .pdo и менять в нём ничего не собираетесь, хватит бесплатной Pepakura Viewer: она открывает и печатает такие файлы. Платная версия нужна тогда, когда развёртку приходится перекраивать под себя: менять масштаб и сохранять результат, переставлять детали на листах, раскладывать собственную 3D-модель.

Готовые развёртки шлемов выкладывают сами косплееры — на профильных форумах вроде 405th и The RPF (по броне из Halo, «Звёздных войн», Marvel), на Ko-fi, Gumroad и Etsy, бесплатно и за деньги. Перед печатью прочитайте условия автора: часто файл разрешено только масштабировать под себя, а перепродавать его или выкладывать дальше нельзя.

Главное, что нужно проверить, — для какого материала сделан файл. Бумажная развёртка дробит шлем на сотни мелких граней: из картона это собирается, из пенки нет — детали в пару сантиметров не прорезать ровно, и каждый лишний шов виден после покраски. Под EVA ищите файлы с пометкой foam: в них мало крупных деталей, а плавные поверхности потом догоняют нагревом. Если есть своя 3D-модель, Pepakura импортирует её из распространённых форматов, в том числе OBJ и STL.

Снимите с головы три размера: высоту от подбородка до макушки, ширину над ушами и глубину от лба до затылка. Мерьте прямой линейкой, приложив её к голове, а не мягкой сантиметровой лентой: лента огибает лицо и даёт завышенную цифру, а Pepakura считает размеры детали как предмета, по прямой. Именно так на форумах 405th объясняют шлемы, которые вышли «на полголовы больше».

• В Pepakura Designer масштаб меняется через меню 2D → Change Scale: в окне видны высота, ширина и глубина модели, их можно задать числом.
• Сверять удобнее не по внешним габаритам, а по внутренним: в 2D-виде есть инструмент измерения расстояния между двумя точками — отметьте точки внутри шлема там, где будут виски и макушка.
• Добавьте толщину пенки. Детали выкройки — это внешняя поверхность шлема, а внутрь пенка «съест» по одной толщине листа с каждой стороны. Внутреннее пространство нужно держать с запасом на подкладку и уши.

Сомневаетесь в цифрах — соберите сначала пробник из бумаги или тонкого картона, хотя бы лицевую часть и купол. Это вечер работы и пара листов, а ошибка в масштабе на пенке стоит целого листа EVA.

Печатайте на обычной офисной бумаге в масштабе 100%, без «вписать в страницу» — иначе принтер тихо уменьшит каждый лист. Вырежьте детали ножницами по контуру, не обрезая номера рёбер: они понадобятся при склейке.

Разложите бумажные детали на листе пенки плотно друг к другу, обведите ручкой или тонким маркером и сразу перепишите на пенку номера рёбер и линии сгибов. Не забывайте про симметрию: левая и правая щёки шлема обычно идут разными деталями, и если одну из них обвести «лицом вниз», получится две одинаковые. Помечайте лицевую сторону каждой детали крестиком на изнанке.

Режьте острым ножом с выдвижным лезвием и обламывайте сегменты чаще, чем кажется нужным: тупое лезвие не режет EVA, а рвёт, и край получается рваным. Нож ведите в один проход, по линейке там, где линия прямая.

Дальше развёртка подсказывает, где нужен скос. Там, где две детали встречаются под углом — например, лоб и боковина шлема, — край режут не вертикально, а наклонно, чтобы торцы легли друг на друга без щели. Угол скоса берите по самой модели: смотрите в 3D-виде, насколько резко поворачивает поверхность в этом месте. Там, где детали лежат почти в одной плоскости, скос не нужен — их стыкуют вертикальным резом.

Pepakura проставляет на каждом ребре номер, и у парного ребра на соседней детали тот же номер — собирайте шлем по ним, как пазл. Начинайте с самой крупной детали — обычно это лоб или купол — и наращивайте от неё к краям, а не с мелких деталей: так ошибка не накопится к последнему шву.

Для EVA обычно берут контактный клей: тонкий слой на оба торца, подождать, пока он перестанет липнуть к пальцу, и прижать — схватывание сразу, поправить стык уже не получится. Подробно о том, чем клеить пенку, мы писали в разборе «Термоклей, контактный клей или цианакрилат». Крупные изогнутые детали перед склейкой стоит прогреть и придать им форму — как это сделать без пузырей, есть в статье «Чем греть EVA foam».

Когда корпус собран, примерьте его до любой отделки. Проверьте, что шлем не давит на уши и виски, а голова в нём не болтается: лишнее пространство добирают кусочками мягкой пенки, вклеенными изнутри. Прорезь под визор лучше вырезать уже по собранному шлему — по месту видно, где на самом деле глаза.

Закрытый шлем с визором почти всегда запотевает; что с этим делать, мы разбирали в статье «Визор шлема запотевает». Финиш — как у любой брони из EVA: запечатать поры, загрунтовать, покрасить и закрыть лаком, пошагово это есть в разборе «Покраска EVA foam». Если шлем однажды пойдёт на продажу, сохраните файл развёртки и запишите свои размеры: покупателю на Geniro проще решиться, когда видно, на какую голову шлем собран.