Как состарить костюм и реквизит: чай для ткани, наждачка, смывка и ржавчина из лака для волос

Новый костюм выглядит новым: ровный цвет ткани, чистые края, броня одного тона от плеча до колена. Для героя постапокалипсиса, наёмника или ведьмака это ошибка — персонаж должен выглядеть так, будто прожил в этой одежде не один год. Состаривают костюм в три приёма: ткань тонируют и протирают механически, на краску реквизита кладут смывку и сухую кисть, а грязь и пыль добавляют в самом конце порошками. Ниже — порядок работы и то, на чём чаще всего ошибаются.

Главное правило одно: сначала пробник. Любой приём из статьи проверяйте на обрезке той же ткани или на куске той же пены с тем же грунтом — откатить состаривание назад почти невозможно.

Самый простой способ сбить «магазинную» белизну — чайная ванна. Работает она за счёт танинов: они хорошо связываются с натуральными волокнами — хлопком, льном, шёлком, — а полиэстер и нейлон окрашивают заметно хуже. Если рубашка из смесовой ткани, швы и отделка из синтетики могут остаться светлыми на фоне потемневшего полотна — проверьте состав на ярлыке до того, как опускать вещь в кастрюлю.

Ориентир по крепости — от 4 до 8 чайных пакетиков на литр кипятка. Время выдержки разные мастера называют очень по-разному: от пяти минут до часа, а для глубокого тона ткань оставляют в растворе на ночь. Поэтому опустите в раствор пробник и вынимайте его по кусочку через равные промежутки — так вы увидите, какой тон даёт какое время. Ровный тон — это только основа: старая одежда темнеет и выгорает неравномерно, и эту неравномерность дальше добавляют руками. Если нужен не беж, а другой цвет, удобнее перекрасить ткань целиком — об этом у нас есть отдельный разбор.

Износ на одежде появляется там, где ткань трётся о тело и о мир: колени, локти, сиденье брюк, низ подола, манжеты, верх плеч и ворот. Именно эти зоны и обрабатывают — равномерно потёртая вещь выглядит не старой, а бракованной.

Инструменты здесь те же, что у костюмеров кино: в цехах «брейкдауна» — так называется состаривание костюмов для съёмок — ткань трут наждачной бумагой и кухонной тёркой. Начинайте с крупного зерна в центре потёртости и переходите на мелкое к её краям, тогда переход от «протёрто» к «целому» получится мягким. Проволочная щётка для снятия краски даёт бахрому и распускает край — пробуйте её сначала на подгибке, где неудачу не видно.

На окрашенной детали старение делают двумя противоположными движениями. Сначала смывка: сильно разбавленная тёмная краска — чёрная, коричневая или их смесь — которая затекает в углубления и стекает с выпуклостей. Её наносят на всю деталь широкой кистью и сразу снимают излишки бумажным полотенцем с выступающих мест. В швах, вокруг заклёпок и в фактуре остаётся тень, и деталь перестаёт выглядеть пластмассовой. Чтобы смывка текла, а не собиралась каплями, акриловым художникам продают разбавитель-«текучесть»: например, Liquitex Flow Aid по инструкции производителя разводят водой 1:20 и только потом добавляют в краску — неразбавленным его не используют.

Потом сухая кисть — обратный приём: светлый или металлический цвет ложится только на рёбра и выпуклости, туда, где настоящий металл стирается до блеска. Наберите краску на жёсткую кисть и вытрите почти всё о бумажное полотенце — больше, чем кажется нужным. Правильно отжатая кисть на пробном мазке почти ничего не оставляет, а на острых кромках краска «соскребается» с ворса сама. Подробно про сухую кисть по пене мы писали в статье о покраске EVA foam — там же о том, почему на пене нужен эластичный грунт.

Сколы краски, сквозь которые видна ржавчина, проще всего получить приёмами из стендового моделизма. Метод с лаком для волос: деталь красят в цвет ржавчины, сверху брызгают лаком для волос, затем кладут основной акриловый цвет. Когда верхний слой подсохнет, его смачивают водой и трут жёсткой кистью — там, где под ним лак, краска отходит, и сколы получаются с рваным краем, как настоящие. Для этого берут лак мелкого распыления без отдушек.

Метод с солью даёт пятна покрупнее: на ржавый подслой, слегка смоченный водой, сыплют соль, поверх красят основной цвет, а после высыхания соль смывают или счищают щёткой — под ней остаются «проеденные» участки. Если нужна не имитация, а настоящая ржавчина на нежелезной детали, есть краски с железным порошком и активатор к ним: например, у Modern Masters в системе Metal Effects деталь грунтуют, кладут два слоя железной краски, потом наносят активатор ржавчины, и рыжий налёт проявляется по мере высыхания — это настоящая коррозия частиц железа в краске.

Пыль и грязь кладут в самом конце, когда цвет и потёртости уже готовы. В киноцехах для этого используют фуллерову землю — тонкий глинистый порошок, которым «припыляют» и декорации, и одежду актёров: на костюме он выглядит так, будто человек полз по земле. Дома работают и заменители: обычная мука даёт светлую пыль, а сухая пастель или пигменты, натёртые кистью, — пыль нужного оттенка. Грязь сосредоточьте внизу: подол, низ штанин, обувь, колени — туда, куда она действительно летит.

Закрепить порошок сложнее, чем кажется. Моделисты предупреждают, что матовый лак поверх пастели часто съедает или затемняет эффект, поэтому сыпучие слои фиксируют тонко, по одному, а иногда — тем же лаком для волос как лёгким фиксатором. Проверьте связку «пигмент + лак» на пробнике до того, как брызгать на готовую вещь. Если на жёсткой броне защитное покрытие ещё нужно, на гибкой пене берите эластичное: жёсткий прозрачный лак на сгибах трескается.

Кожаные ремни и куртки состаривают, снимая часть финиша и краски. Ацетон это умеет, но производители кожаных красок предупреждают, что он может повредить поверхность, поэтому сначала пробуют его на незаметном участке. Протирать ватным диском и снимать тон постепенно — нормально, а вот заливать кожу растворителем нельзя: он вымывает из неё жир, и вещь пересыхает. Шкурка действует ещё грубее — она вскрывает лицевой слой кожи, поэтому работают мелким зерном и лёгким нажимом. После любой из процедур кожу питают кондиционером или маслом для кожи.

Ацетон легко воспламеняется: по паспортам безопасности температура вспышки — около −20 °C, то есть пары горят и при комнатной температуре. Пары тяжелее воздуха и стелются вниз, поэтому работайте с открытым окном и подальше от плиты, свечей и паяльника.

Фуллерова земля может содержать кристаллический кремнезём, а его пыль при длительном вдыхании вредна для лёгких. Сыпьте и втирайте её так, чтобы не поднимать облако, а при работе с большим количеством надевайте пылевой респиратор. Ореховую крошку, которую иногда используют вместо неё, лучше не брать, если у вас или у фотографа аллергия или астма. Лак для волос и аэрозольные лаки — только на балконе или с хорошей вытяжкой.

И напоследок про продажу: если костюм потом уйдёт на Geniro, укажите в объявлении, что он состарен специально, и покажите потёртости крупно. Покупатель должен понимать, что дыры и пятна — это работа мастера, а не износ от трёх фестивалей.